par Guest Author
Dernière mise à jour: 12:05 PM ET, Thu June 5, 2025 
Je suis devant mon hôtel à La Havane, avec l’étrange impression de sortir d’une machine à remonter le temps. L’air est chargé du parfum sucré des fleurs tropicales et d’une fine brume de fumée de cigare. Mais ce sont les voitures anciennes qui me transportent véritablement ailleurs. Une Ford Fairlane rose des années 1950 glisse devant moi, sa carrosserie chromée étincelant sous le soleil des Caraïbes, suivie de près par une Ford Zephyr multicolore des années 1930 qui vrombit fièrement dans la rue.
À Cuba, les voitures ne sont pas de simples moyens de transport – ce sont des témoins roulants de l’histoire. La plupart datent de plus de 60 ans, restaurées et entretenues avec une ingéniosité sans relâche. Certaines approchent même les cent ans, mais continuent de rouler avec panache sur les grandes avenues havanaises. Ailleurs, elles seraient enfermées dans des collections privées. Ici, elles vivent encore, colorées et pétaradantes, comme des personnages dans un ballet au ralenti. Le plus étonnant? On peut s’installer à l’arrière d’une Chevrolet décapotable de 1952 et filer le long du Malecón, cheveux au vent.
« Il y a une raison pour laquelle Cuba est un musée à ciel ouvert de voitures anciennes », explique Ada Garcia, guide pour Intrepid Travel. « Quand les États-Unis ont imposé l’embargo commercial dans les années 1960, nous n’avons plus pu importer de voitures. Alors on a appris à garder les nôtres en état de marche. »
L’embargo a eu un effet sur tous les aspects de la vie cubaine, freinant le commerce et le développement économique. Ses conséquences se font encore sentir aujourd’hui – pannes d’électricité, pénuries de certaines denrées – et la pandémie n’a fait qu’aggraver la situation.
Pourtant, les touristes continuent d’arriver. Bien sûr, il peut y avoir des coupures de courant, et il se peut qu’il n’y ait pas de capsules de café dans votre chambre. Voyager à Cuba, en dehors des complexes balnéaires, c’est un peu comme faire du camping : on s’attend à des imprévus, à devoir allumer une lampe torche ou relancer un feu. Et cela fait partie de l’expérience. Quelque 500 000 Canadiens ont visité Cuba au premier trimestre de 2025. Ceux qui sont sortis des sentiers battus ont pu toucher du doigt une époque révolue, qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Les Cubains ont déployé beaucoup d’efforts pour maintenir leurs voitures en bon état malgré les embargos (Photo Credit: Dennis Cieri)
Parmi les incontournables de La Havane, le Buena Vista Social Club. Plus qu’un spectacle, c’est une déclaration culturelle, un style musical ancré dans l’âme cubaine. Chaque chanson résonne comme une lettre d’amour à un pays et à ses jours plus simples. Même sans comprendre les paroles, on sent la nostalgie dans l’air. En écoutant, on comprend pourquoi Cuba était autrefois la destination préférée des vacanciers états-uniens avant-guerre. « À l’époque, les personnes racisées ne pouvaient pas jouer dans les clubs privés. Alors elles ont fondé les leurs », raconte Garcia. Le plus célèbre d’entre eux : le Buena Vista Social Club.
Notre voyage à travers le temps ne s’est pas arrêté à La Havane. En route vers l’ouest, Viñales est une halte essentielle aux portes des montagnes brumeuses de la Sierra de los Órganos. Ce village tranquille aux maisons de bois colorées semble figé dans le temps. Des familles se balancent sur leur véranda, saluant les passants. Chariots tirés par des chevaux et vieilles voitures se croisent sur les chemins de terre rouge. L’odeur du tabac flotte dans l’air chaud. Ici, la vie suit un autre rythme. Des galeries d’art s’alignent dans les rues et des artistes dessinent ou peignent sur les places. On est invité à ralentir, à respirer autrement.
Plus au sud, la ville élégante de Cienfuegos – surnommée la Perle du Sud – offre un décor d’un autre siècle, avec ses boulevards, ses édifices néoclassiques et un charme européen suranné. Nous logeons à Vista al Mar, une ancienne demeure de maître. Colonnes blanches à l’avant, terrasse à l’arrière avec vue sur la baie. À l’intérieur, un bar à cigares des années 1960 en bois verni dégage un parfum de feuilles séchées. Le mobilier est artisanal, les sols en marbre restent frais sous les pieds nus, et les fenêtres s’ouvrent sur le scintillement de la mer.
Chaque rue pavée fissurée, chaque façade restaurée avec soin, chaque voiture polie raconte une histoire. Celle d’un peuple résilient, d’une culture qui persiste entre les épreuves et la joie. On y croise des Cubains qui trouvent leur bonheur dans une partie de dominos avec les voisins, et ils vous inviteront volontiers à jouer. « Oui, il arrive que l’électricité coupe, mais ici, on ne se plaint pas. Ça ne règle rien », dit Garcia. « On installe maintenant beaucoup de panneaux solaires, ça va changer la donne. »
Pour qui veut remonter les décennies autant que les kilomètres, Cuba offre un rare privilège : celui de découvrir une culture vivante d’un autre temps.
Dennis Cieri est auteur et vidéaste spécialisé en voyages, écologie, mode de vie et développement durable.
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