par Bert Archer
Dernière mise à jour: 4:40 PM ET, Mon November 9, 2026
Si vous m’aviez demandé de nommer trois choses sur l’Estonie avant mon premier voyage là-bas, tout récemment, je vous aurais dit que sa capitale est Tallinn, que c’est là qu’a été fondée Bolt, l’entreprise européenne de transport par application, et… ç’aurait été à peu près tout.
J’en sais bien plus maintenant. Quand on débarque dans un endroit qu’on connaît si peu, chaque détour devient une découverte. Mais la plus grande, pour moi, a été le palais de Kadriorg, qui abrite la galerie nationale d’art étranger.
La première chose qu’on remarque en s’en approchant, à travers le magnifique parc dont il est le cœur, c’est qu’il a un air plutôt russe, un peu comme à Saint-Pétersbourg. Et il y a une raison à cela. Pierre le Grand l’a fait construire pour son épouse, Catherine, en vue de ce qu’il espérait être d’agréables escapades en bord de mer.
Je savais que l’Estonie avait fait partie de l’URSS, mais pas qu’elle avait appartenu à la Russie avant cela. Et Pierre le Grand, ça remonte à loin. Il a commencé les travaux en 1718, moins de dix ans après avoir arraché la région aux Suédois, en 1710, pendant la grande guerre du Nord (une guerre dont je n’avais jamais entendu parler). Je me suis promis de me renseigner sur le passé suédois du pays, puis j’ai poursuivi ma visite en montant vers le palais.
Les œuvres étaient superbes, pour la plupart nouvelles pour moi, et les femmes y sont bien plus présentes que ce que j’ai l’habitude de voir dans une collection qui couvre surtout les XVIIIe et XIXe siècles.
Les jardins, à l’extérieur, sont magnifiques, baroques, et ne ressemblent à rien d’autre de ce que j’ai vu à Tallinn, dont la vieille ville est résolument antérieure au baroque. Ça vaut bien une longue promenade.
Le palais compte quelques salles d’un faste impérial, comme on peut s’y attendre de la part d’un homme qu’on surnomme « le Grand », mais mon coup de cœur était peut-être ailleurs: une pièce, à l’étage, meublée tout autrement que le reste du lieu, dans un style du début au milieu du XXe siècle. Un meuble, mi-canapé, mi-bureau, a retenu mon attention. Je n’ai vu aucune explication sur place, mais mon téléphone m’a appris qu’il datait de l’époque de Konstantin Päts, qui a dirigé l’Estonie, sous une forme ou une autre, durant la plus grande partie de la période de 1921 à 1940, année où le pays est devenu soviétique. Dans les années 1930, Päts a décidé d’en faire sa résidence, y a fait des ajouts et a refait certaines pièces, comme celle que j’ai vue, dans le style estonien de l’époque.
Il se trouve que la présence de toutes ces œuvres étrangères s’inscrit dans l’esprit du lieu: Pierre le Grand voulait que ce projet, comme Saint-Pétersbourg chez lui, soit un signal envoyé au monde, celui d’une Russie qui se tournait vers l’Europe, l’adoptait et s’intégrait au grand monde européen. L’Estonie semble avoir gardé cette orientation européenne (l’ameublement des années 1930 s’inspirait en partie des traditions germano-baltes, et non de la Russie), alors que la Russie a hésité, avant de faire volte-face à l’époque soviétique, puis sous Poutine.
Si le voyage est, au moins en partie, une affaire d’horizons, de savoir, de compréhension et de découverte, alors des endroits comme celui-ci, avec de petits éclairages tirés du téléphone comme ceux-là, sont au cœur même du voyage.
Il y a encore beaucoup à découvrir de l’Estonie. Tallinn a l’une des vieilles villes les mieux conservées d’Europe, 113 hectares reconnus par l’UNESCO, organisés selon un plan de rues du XIIIe siècle. Mais je n’en ai presque rien vu cette fois-ci. Ce sera pour ma prochaine visite.
Y a-t-il de bons hôtels à Tallinn, en Estonie?
Oui, il y en a des luxueux, mais aussi des hôtels locaux indépendants, bien situés, propres et à prix raisonnable.
The Telegraaf, a Marriott Autograph hotel
Hotel Bern
Comment mange-t-on à Tallinn?
La cuisine est un peu plus nordique que dans le reste de la région baltique, mais elle reste centrée sur le pain de seigle, les pommes de terre et le porc, avec les ragoûts et la bière comme incontournables.
L’Estonie est-elle chère?
Moins que certaines régions de l’Europe de l’Est le sont encore, mais ce n’est pas la Norvège non plus. Hors de la haute saison estivale, on trouve des hôtels convenables à moins de 100 $ la nuit, et les repas à 30 $ ne sont pas rares, même si l’addition peut grimper dans le haut de gamme.
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